东极岛旅游

东极岛上吹风去

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    前几天刚去了东极岛,等从沈家门返杭的车上一下来,才知道杭州火炉般地热,虽然是晚上九点了,热浪依然烤着人,立即想起了海岛的凉爽,真该在那儿多住些天再回来。
                 
  东极是舟山群岛最外围的几个小岛,从这儿往东几海里就是公海了。东极镇就设在庙子湖岛上,从沈家门到东极每天一班的轮船就停靠在庙子湖。奇怪的是船停靠的码头不固定,却是视风向而变,夏季多西南风,我们的船就泊在岛东北的避风港。尽管这里风平浪静,但码头容不下我们乘的“东极”轮偌大的身躯,是另一条渡轮把人分成几次给渡上岸去。岛不大,从北走到南也用不了半个小时,南面才是东极岛的主要港口码头。这里没停一艘船,但依然热闹非凡,热闹的不是人和船,而是拍岸的浪,那真是惊涛骇浪,八、九级的风推波助澜,象是要将整个港口掀翻。回来后有人问我,东极给我留下印象最深的是什么?我说是浪,那浪花能溅起几层楼高来,惊心动魄。与其形成反差的是岛上的渔家,无论老少都是一脸的安祥,似乎就没听到那眼前呼啸着的风浪。那些围着港口而错落的渔家建筑,就象凝固的音符伴随着奔放的节奏,勾画出一幅彭湃的动与静。
                 
  海岛早市
                 
  当同伴们还在帐篷中听着涛声,我已经看日出回来,走入了渔村的早市。渔村的早市与我们大陆小镇的菜市没多大差别,街市沿道而设,荤荤素素夹道欢迎着你,最多最吸引眼球的是那些贝和螺,叫得出名来的有黄螺、辣螺、淡菜……有些却从未见过,更叫不上它们的名来,就是告诉了你那些土名儿,我也不知该怎么写。这些在高档酒楼讨人喜欢的海鲜,在这儿就那么随随便便地摊在地上,似乎不值几个钱。听人说,现在是休渔期,菜市上的鱼儿自然就少了,要是到捕鱼季节,那才热闹。
                 
  早市上好卖的倒是些素菜,因为岛上缺土少地,素菜都从大陆运来,一问价,并不比大陆贵多少。水果也是,西瓜每斤也才比杭州贵了一角。当时听人说海岛上淡水紧张,好些人从沈家门带来了矿泉水,而且是每人几瓶,结果岛上的价格与沈家门一样,都笑着大呼上当。碰上一位健谈的渔民,以前是地地道道的打鱼人,现在却做起了买卖,将收购的海鲜运往沈家门,他称自己是一道贩子,等你们杭州人吃到我们这儿海鲜,起码要经过三、四道贩子的手,东极岛八两以上的活虎头鱼卖七十几元一斤,在杭州、上海起码得翻上一翻。他还说,象庙子湖早市这样的小买卖,他从来不做。
                 
  细细打量早市上的人们,当地渔民很少光顾,买菜的大都是岛上的生意人,打工者或者是停船避风的外来渔民,还有就是和我一样的观光客。我在家从不买菜,对早市的兴趣主要还是看近在咫尺的海浪,浪花一直飞溅到我们脚下,这样的早市便有了与其它任何地方不同的魅力。
                 
  外来客
                 
  以前岛上很少有外来客,除了当地渔民就是守岛的军人,那首有名的歌“战士的第二故乡”就出自东极,几十年来守卫海岛和陪伴渔民的就只是这些最可爱的人。但近年来进岛的人渐渐多了起来。而岛上的渔民反而往城里搬,年轻力壮的大多把渔船停靠在了沈家门渔港,把孩子们也接到了那里去读书了,在村里看到的大多是些老人。碰上几位打工者,问他们来自哪里?说是贵州的,姓张的一老一少竟然是打鱼的,长者五十多了,年轻人才十七岁,而且是来了东极岛后才学会打鱼的,这倒使我很惊奇,从那么遥远的地方来,不由得对他们生出敬意。
                 
  做工的不光是打鱼的,也有挑肩的。岛上运输主要靠肩挑,上船下船,码头渔村,都得靠人的肩膀挑,当地人很少愿意干这些力气活,这些活就留给了外来的打工者。打工的也都来自安徽、贵州,有时一天也能赚个五、六十元。早上的菜市上也见有不少外来的卖菜妹。岛上人不多,这些外来人与当地人都非常地熟悉了,关系也很好,倒是我们这些匆匆忙忙的游客会招徕更多的目光。
                 
  赶海如同上自己家菜园
                 
  岛上的生活是安逸祥和的,渔村的每家每户你都可以去坐坐,热情得就跟一家人似的。只要客人坦诚,他便什么话都愿意跟你说。见家家户户门前都有一口有盖的井,他们便笑着告诉我这不是井,是蓄水池。海岛缺淡水,平时洗刷用的水就靠天落水,每家的屋顶都象一个积水的盆,再用管子通到蓄水池。我问,要是长期不下雨怎么办?哈哈!这你不用担心,我们东极是“风的故乡、雨的温床、雾的王国、浪的摇篮。”那首歌的第一句“云雾满山飘……”说的就是我们岛。我用吊桶吊了几次都没打上水来,原来那吊桶是渔网浮漂做的,圆圆的,怎么也使不上劲。可主人轻易而举地就吊上一桶来,水清清凉凉的,问水怎么这样清?说是海岛的天空一尘不染,落下的雨也就干净了。这还不是饮用水,饮用水是管道接来的坑道山泉。不过,不浪费水还是岛上居民自觉遵守的,小镇上旅店收每位旅客十元钱的洗澡费就是为了节约用水。
渔民们很少上菜市买菜是因为海滩就是他们家菜园,我们说的赶海,他们说是去弄点小菜来,无论男女谁去一趟海滩,不一会儿就能弄来不少的螺和贝。正好是暑假,沈家门读书的孩子们也都回了家,他们一去海边,没有半天是不肯回家的,无论潮涨潮落,非要玩个痛快才肯罢休。涨潮时游泳,这时的水清;退潮时挖螺,只有这时长螺的礁石才会露出来了。不光孩子这样,那些小后生也是贪玩的主,一个个浑身衣裤湿淋淋的,不过等他们回家时,网兜里都是沉甸甸的黄螺、淡菜了。还有更有专业的,那就是带着眼罩、身着潜水衣下海的,他们半天的收获就是我半个月的工资了。
                 
  有这样的诱惑,没有去了东极而不去海里的,哪怕是正午的阳光下。租根钓竿去礁石上垂钓,钓竿随处有租,一天的租金也不过10元钱,钓饵伸手摸一把就是,海蟑螂是虎头鱼的最爱。有人就专为钓鱼而去的东极岛。我喜欢游泳,也游过不少海,但那都是沙滩边的戏耍,从高高的礁石上往下跳还是第一次,还有那晃晃悠悠的浪。不过最美的莫过于礁石上的小海带,随手掰下一根放在嘴里嚼,那味道是从没尝过的鲜脆。手上的仅有也让同伴们一抢而空,他们的收获比我多得多,蟹、螺、贝、还有叫不出名堂的鱼。怪不得渔民们把来趟海边称为弄点小菜,实在是比自家的菜园还方便。
                 
  还想再去
                 
  东极列岛主要由四个小岛组成,我们只去了其中两个,庙子湖岛与青浜岛,那藏着最多迷的东福岛却因为风大浪高而没去成。听渔民们说,东福岛是四个岛中最漂亮的,也是最迷人的。传说岛上住着蛇仙,这白蛇仙子原来在普陀山修行,后来观音菩萨来到普陀山就将白蛇仙子赶出了普陀山,白蛇只得东渡,到了最尽头的一个小岛——东福山,再也无法东去,玉皇大帝便将东福山岛赐给了白蛇仙子。白蛇恐此山无处庇荫,会被晒死,玉帝就命天神在此山头盖上一片云。果真,只要天晴,东福山顶上始终有一片祥云遮盖,我看见的三天,天天如此。蛇仙住在礁石下的洞里,只有当退潮时洞口才会露出来,常人很难见到洞口,每当冬季,洞口会涌出阵阵云雾,那是蛇仙冬眠呼出的热气。那些礁石也因为有了蛇仙而变化无穷、千奇百怪。
                 
  东极岛还有一段真实的故事,又极富传奇色彩,60多年前“里斯本丸”号就沉在这里,善良的渔民冒死救出很多二战时被日本俘虏的英国士兵。
                 
  岛上的建筑全是用石头沿着山体依势而造,层层叠叠,远远望去,象海市蜃楼,人们称它为海上的“布达拉宫”。
                 
  避风港的船排得齐齐整整,象待发的战舰,恐怕陆地上的车要排成这样也不容易。
                 
  一过休渔季节,渔港会是什么景象,我想在那个时候再去一趟,当然还是背着自己的帐篷去。

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